Фасад — це те, що бачить кожен, хто заходить на кухню. Корпус може бути ідеально зібраний, а петлі — найдорожчі, але якщо фасади розраховані криво, кухня виглядатиме дешево і незграбно. Щілини нерівні, дверцята труться одне об одне, ручки стирчать не на своєму місці. Розберемось, як порахувати розміри так, щоб все стало на свої місця з першого разу.
Від чого відштовхуватись при розрахунку
Розмір фасаду — це не розмір корпусу шафи. Це майже завжди трохи менше. Фасад закриває отвір корпусу, залишаючи технологічні зазори з усіх боків — щоб дверцята відкривались вільно, не терлись об сусідні елементи і виглядали рівномірно по всьому фасаду кухні.
Стандартний зазор між фасадами — 3 мм. Це усталена практика для меблевого виробництва, її дотримуються майже всі фабрики і майстерні. Зазор можна робити і 2 мм, якщо хочеться щільнішого прилягання, але тоді зростають вимоги до точності збірки — найменша похибка стане помітною.
Формула для розрахунку ширини одного фасаду проста:
Ширина фасаду = ширина корпусу − зазори з обох боків
Наприклад, якщо ширина шафи 600 мм, а зазор з кожного боку по 1,5 мм (разом 3 мм), фасад буде шириною 597 мм.
Якщо на одному корпусі стоять два фасади поруч (наприклад, у широкій шафі), то додається ще й зазор між самими фасадами — теж зазвичай 3 мм. Тоді кожен з двох фасадів буде вужчим ще на половину цього проміжку.
Розрахунок висоти фасадів
З висотою складніше, бо тут враховується не тільки корпус, а й цоколь, стільниця, верхні і нижні модулі.
Для нижніх тумб висота фасаду рахується від низу цоколя до верху корпусу, з урахуванням зазору зверху (де стикається зі стільницею) і знизу (над цоколем). Типовий зазор під стільницею — 2-3 мм, над цоколем — теж близько 3 мм.
Приклад: висота тумби від підлоги до верху корпусу — 820 мм, цоколь — 100 мм, зверху зазор під стільницю — 3 мм, знизу над цоколем — 3 мм. Тоді висота фасаду = 820 − 100 − 3 − 3 = 714 мм.
Для верхніх шаф логіка та сама, тільки орієнтир — верх і низ корпусу. Якщо шафа висить окремо, а не одним блоком з іншими, то зазори враховуються з усіх чотирьох сторін фасаду.
Коли верхні шафи йдуть суцільним рядом до стелі або до карниза, важливо не забути про технологічний відступ під профіль підсвітки чи карниз — інакше фасад просто не зачиниться або впреться в декоративний елемент.
Особливості розрахунку для різних типів фасадів
Не всі фасади рахуються однаково. Є нюанси залежно від того, куди і для чого вони йдуть.
Фасади для шухляд. Тут висота фасаду прив’язана не до висоти корпусу шухляди, а до розмірів сусідніх елементів у ряду. Якщо під однією тумбою стоять три шухляди різної висоти, треба розрахувати кожен фасад окремо, витримуючи однакові зазори між ними — інакше ряд виглядатиме нерівномірним, навіть якщо технічно все правильно.
Фасади з інтегрованою ручкою (профіль gola). Тут з’являється додатковий виріз або технологічний паз під профіль, і розрахунок ширини чи висоти фасаду зміщується на глибину цього паза — зазвичай 18-20 мм, залежно від виробника фурнітури.
Фасади під духовку та мікрохвильову піч. Тут фасад найчастіше просто декоративний і кріпиться окремо на панель, що закриває техніку. Розміри беруться з інструкції виробника техніки — там завжди вказана ніша під конкретну модель, і фасад підганяється саме під неї, а не під стандартну сітку розмірів кухні.
Фасади для посудомийної машини. Тут важливо врахувати не тільки ширину і висоту, а й товщину самого фасаду разом з елементами кріплення — інтегровані посудомийки мають конкретні вимоги до ваги і товщини панелі, які вказані в паспорті техніки. Занадто товстий або важкий фасад просто не витримає механізм доводчика.
Розрахунок кутових фасадів
Кутові шафи — окрема головна біль будь-якого замовника і виробника. Тут фасад рахується не за прямою шириною корпусу, а з урахуванням кута розкриття дверцят і типу кутового механізму — карусель, бі-фолд чи звичайний прямий фасад із заходом.
Якщо стоїть система бі-фолд (два фасади, з’єднані петлею, що складаються гармошкою), кожна половина рахується окремо, з урахуванням зазору не тільки між фасадами, а й у місці з’єднання петлею. Зазвичай виробники фурнітури дають готові таблиці розмірів під конкретні моделі механізмів — простіше взяти дані звідти, ніж рахувати вручну з нуля.
Товщина фасаду і на що вона впливає
Товщина фасаду теж впливає на розрахунок, хоч напряму і не входить у формулу ширини чи висоти. Стандартна товщина МДФ фасадів — 16, 18 або 22 мм. Чим товщий фасад, тим більш “статусно” виглядає кухня, але й тим важливіше правильно підібрати петлі — легкі петлі просто не витримають вагу товстого масивного фасаду з часом, дверцята почнуть провисати.
Для великих і важких фасадів (наприклад, високих дверей пеналу від 1900 мм і вище) варто ставити не дві, а три-чотири петлі, і це теж треба врахувати ще на етапі розрахунку — розмітка під петлі залежить від висоти фасаду.
Типові помилки при розрахунку
Найчастіша помилка — плутанина між розміром корпусу і розміром фасаду. Люди, які роблять кухню вперше, часто замовляють фасад “в розмір” корпусу, забуваючи про зазори. Результат — дверцята не зачиняються або труться між собою.
Друга поширена помилка — ігнорування зазору під стільницею. Якщо не врахувати товщину стільниці і зазор, верхній край фасаду або впреться в стільницю, або залишить занадто великий проміжок, куди буде видно внутрішність тумби.
Ще один момент, який часто упускають — нерівність стін і підлоги на реальній кухні. Розрахунки на папері ідеальні, а стіна може мати перепад в 5-10 мм на довжині кухонного гарнітура. Тому заміри завжди робляться на місці, а не за проектом з каталогу, і фасади варто замовляти вже після монтажу корпусів, а не разом з ними.
Коротка шпаргалка з розрахунків
- зазор між фасадами: 2-3 мм
- зазор під стільницею: 2-3 мм
- зазор над цоколем: 3 мм
- товщина фасаду: 16-22 мм для МДФ
- врахування паза для інтегрованої ручки: 18-20 мм
- для кутових механізмів — брати розміри з таблиць виробника фурнітури
—
Розрахунок фасадів — це не про складну математику, а про уважність до дрібниць. Одна й та сама формула працює для більшості випадків, але кожен нюанс — тип фурнітури, наявність техніки, кутові елементи — вносить свої правки. Найнадійніший спосіб не помилитись — заміряти корпуси вже на місці, після монтажу, і тільки тоді замовляти фасади під реальні цифри, а не під проектні.